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小DC拍攝小技巧

如何用小DC拍出一張還可以看的照片

(圖/文:老白)










1、請愛用矩陣測光

獲得理想曝光最重要的一件事:測光,矩陣式測光(或平均測光)大部份時候建議此設定,好比拍風景或一般拍攝,因為此種測光模式考量整個畫面亮度的平均值(但中央點還是有加權),可以兼顧整張照片中亮與暗的部份,那中央點要對哪裡測光? 測光位置的選擇也很重要,這會決定最後照片呈現出來的亮度是否理想,好比上面這張這是典型的「高反差」場景(就是亮的地方很亮/暗的地方很暗),如果對著高亮的地方測光,照片底下的暗部黑成一片沒有細節,相反地如果對著暗部陰影測光就會拍一張過曝的照片,這也就是解釋為什麼我們明明拍同一個場景,拍出來的照片有時候太暗有時候太亮,就是因為測光位置不一樣的關係。那高反差的場景到底要對著哪裡測光才正確? 那就要看你在亮部跟暗部二者中如何取捨了,一般拍風景照不針對某特定物體,就對「亮部」測光放棄暗部細節,這樣的照片百分之八十成立(還可以看)。










2、請愛用曝光補償

曝光補償(± EV),如果照片最後給呈現的亮度我們並不滿意,可以利用曝光補償功能微調後再進行重拍,像這張照片中人物的部分很明顯過曝,原因是整張照片被深黑色的背景佔了絕大部分,造成相機在測光時會誤判現場是很暗的場景,就會得到這個過曝的結果,這時相機應予以減EV後重拍,相反地如果畫面中出現大量的白色(比如雪地),拍出來的照片一定會過暗,我們就要給相機加EV。或許有人會覺得拍人就使用點測光就好了,不過為避免一下子拍景用矩陣測光一下子拍人又切換點測光造成混淆(而且使用點測光也不代表曝光值一定就OK),所以還是建議全程使用矩陣測光,而亮度的部分不滿意再動EV調整就好,因此當我們拍下的每一張照片一定要立即檢視,對照片中不佳的地方要有發現問題的敏銳度,避免造成批量拍壞。










3、請愛用防手震

無論你是Nikon的VR或是Canon的IS,防手震一直開著就對了,每次按下快門時暫時憋氣也可降低手震程度。










4.請愛用閃光燈

開閃光燈好處多多:
1.逆光場景補光,白天必開。
2.提高色彩飽和度,尤其是在陰天時,拍攝物體顏色出不來的時候。
3.消除臉部陰影,能提升膚質。
4.能提高快門速度避免手震。
5.閃燈有凍結效果,即使低快門照片還能保有銳利度



範例:

左:沒開閃燈(快門=1/4s) 右:有開閃燈(快門=1/60s)










5.請愛用對焦輔助燈

使用對焦輔助燈提高昏暗場景準焦機率,避免對不到焦或脫焦










6、請愛用單一對焦點

「準焦」是一張照片的最低要求,一張失焦的照片存在的價值很低,所以成功的對焦在拍攝中是最重要的第一件事!在自動對焦時代「對焦」已經稱不上是一門技巧,準焦對大部份的人來講雖然已經不是問題,但仍應熟悉對焦的概念減少失誤機率。我們常常在電腦檢視照片時發現根本沒對到焦,好比臉很模糊但背景卻很清楚(對焦對錯地方),因為現在的相機很人性化多半會自動幫你選擇對焦點,好比臉部辨識、微笑辯識等,把對焦點交給相機很方便但也會造成困擾,好比上圖前方隔著鐵網會干擾對焦,怎麼對焦都是對到鐵網,建議設定單一對焦點才能確保準焦部位,避免對焦到不是自己想要的目標,如果你的相機不能指定任一對焦點,至少應設定中央點單點對焦,以中央點對目標物對焦,半按快門不放:對焦後再構圖,因為小DC光圈不大景深夠,所以鏡頭位移量其實可以直接乎略,傻瓜相機對焦後再構圖大部分成立。










7、請愛用雙重對焦

有時候相機確實完成合焦(嗶嗶2聲)但實際上卻失焦,這種沒有準焦的情形有二種可能:第一種可能是「移焦」,第二種可能是偶發的「脫焦」,這跟相機品牌或機身等級有關,但無論我們手上拿什麼器材,二次對焦甚至多次對焦總是能提高準焦率,不過這技巧或許比較適用於單眼,原因是單眼對焦速度很快而小DC對焦速度很慢,對焦二次以上可能會錯失ㄧ些搶拍,所以還是要看使用場合如果是比較靜態這點就成立。
 









8、請愛用替代對焦點

有時候我們在拍攝某些顏色很淡,或者輪廓很不明顯的目標物而對不到焦是很常發生的,解決方法是尋找替代對焦目標,即找尋目標物附近可對得到焦的其他目標,像拍風景幾乎是對無限遠對焦,對到哪裡其實都差不多,對得到就好,不用一定執著於向目標物對焦。好比上圖,玉山主峰已經被山嵐掩蓋已經沒有輪廓可言,若硬要對著主峰對焦是對不到的,這時何不改對玉山東峰對焦,它就是替代對焦點,拍出來的準焦效果一樣。










9、請愛用自動ISO
使用自動ISO免除你變換場景後忘記更改ISO的困擾,雖然我們知道低ISO畫質比較好,像這張ISO跑到800顆粒感已經出來,但至少高ISO提升了快門避免手震,二害取其輕顆粒感還是好過手震的模糊。










10、請愛用A模式:

A模式(或Av模式)即光圈先決模式,意思是除了光圈可以手動設定外其餘都是自動。即使只是ㄧ台小DC如果你學會調整光圈,那你拍照將會得到得更多樂趣,如果你開始使用A模式那恭喜你進階了,你已經跳脫AUTO行列。
光圈用來掌控進光的量,特性如下:
F值越大代表光圈越小( 例:F8 < F4 )
F值越大銳利度較高
F值越大景深越深(可以準焦的範圍越大)
F值越大快門會越慢

以上特性告訴我們,光圈可以控制三件事:銳利度、景深、快門,這三點底下用實例圖片來說明:










10-1、如何運用光圈提升照片的銳利度?

別忘了前面提到的F值越大銳利度較佳,一般小DC使用F8這級光圈是很不錯的選擇,但縮光圈要注意快門不足而手震,比較建議在大晴天下才使用小光圈,除了縮光圈外也有其他方法能提高照片銳利度:
1.順光,就是背對太陽方向,順光的照片總是最利的。
2.使用最廣角端(最小焦段),就是不要變焦。
3.減EV,-0.3EV~-0.7EV,減一點EV能提升細節與銳利度。





照片欣賞

















10-2、如何運用光圈拍出散景?

小DC也能拍出淺景深,要怎麼拍出散景(背景模糊)呢?
1.光圈,光圈越大(F值越小)背景越散。
2.焦段,就是光學變焦放大越多倍背景越散(不要動到數位變焦)。
3.拍,鏡頭越接近拍攝物則背景越散,以上三點口訣為:大長今。
4.背景離被攝者越遠則越散。
5.背景線條越簡單則越散。










照片欣賞:









 







 
10-3、如何運用光圈控制快門?

 「光圈」掌控進光的量,而「快門」控制進光的時間,光圈越小進光量越少,若要達到一樣的進光量就必須以更長的快門來補足,要拍出上圖中的光軌跡需要較長的秒數才能完成,可以利用縮小光圈來使快門變長,相反地若遇到需要高速快門的場景,就必須把光圈開大,這就是利用光圈來控制快門的基本概念。



(以上簡單分享)


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